Любит песчаный, лёгкий грунт.
Не против слегка кислого.
Сортовые признаки теряются через 5 лет. Нужно обновлять в семеноводческих хозяйствах.
На посадку отбирают средние клубни, не мелочь и не гиганты (У крупного много побегов, а клубни получаются мелкие, у мелкого побегов мало, клубни крупные, но их мало. Можно резать регулируя количество ростков.).

За две недели до посадки картофель вытаскивается на свет, в продуваемых ящиках в 1-2 слоя. Чтобы он позеленел.

Посадка:
Посадка когда температура почвы достигнет +6, а лучше +8-+10 градусов.
(Народные приметы - через 5 дней после зацветания одуванчиков или когда на березе листья с пятирублевую монету).
Растет в температурном коридоре почвы +14 - +20, при +29 расти перестает, поэтому его и заделывают поглубже и потом окучивают.

Клубни обработать "Престиж"-ем от жука.
Добавления в лунку идеально:
"лунка на 5 см. глубже чем надо, удобрения, присыпаются землей, клубень, присыпать, еще удобрения, зарыть"
Если заморачиваться не хочется, то удобрения добавляются с осени, на край весной, но чтобы с клубнем не контактировало. Например "удобрения, перекопка, посадка".

Посадка семенами:
В первый год, при посадке семенами получаем не "едовой" картофель, а клубни для посадки в следующем году.

Посев на рассаду проводим за 45-50 дней до высадки в грунт.
Высаживаем когда обычный картофель (посаженный клубнями) взойдет на высоту 10-15 см. (Саратов - 22-29 мая).

Если семена инкрустированные (цветные) или шлифованные - обрабатывать перед посадкой не нужно.
Если нешлифованные - скарифицируем: 10 мин. в 2% раствор марганцовки (2 гр. кристаллов на 100 мл. воды)

Грунт не очень питательный - если питания будет очень много, корневая система не будет развиваться (а зачем, питания много прямо здесь) и клубней будет немного. по 25% песка (разрыхлитель) и вермикулита (влагоудержатель).
Грунт очень хорошо уплотнить до посадки и после (!) Это даст более короткие и коренастые всходы.
Проливаем горячей водой (70 грд) и через 5 минут высеваем.

Семена заделываем на 3-5 мм. оставляя 3-4 см от грунта до краев емкости.
Емкость поглубже (корней много).

Разместить в теплое место (на холодильник) на пару дней.

После всходов постепенно подсыпать грунт (окучивание).
https://www.youtube.com/watch?v=qBSyeGwGryY


Удобрения:
- доломитовая мука для кислых почв
- азофоска
- калиймагнезия - "калимаг" !!! Картофель очень много потребляет магния, от него он становится крупным и крахмалистым.

Во время набивания бутонов перед дождем разбрасываем дополнительно "Калимаг".
Через пару дней полив под корень "корневин" - увеличивает число клубней и их вес. 10 гр. на лейку, полив до смачивания почвы, можно не очень обильно.

Колорадский жук - при посадке обработать клубни "Престиж"-ем.
Затем, после появления жука - Актара или Кораген.

Фитофтора - обработать "Профит голд" - при наступлении дождливой погоды.

Полив холодной водой (для охлаждения почвы). Начинать полив когда ростки выше 14 см.
До завязывания ягод. Раньше нельзя - не набивает клубни, позже - уйдет в зелень.
Полив нар в неделю и через неделю после дождя, если он случился.
https://www.youtube.com/watch?v=dbrCTvxlmLE

Выбор сортов
Томаты для открытого грунта менее требовательны к условиям выращивания Кроме того, в открытом грунте томаты меньше болеют чем в теплице, так что выбирать легче. Практически, для открытого грунта все сводится к выбору скороспелости и личных предпочтений по цвету и вкусу.

Для открытого грунта предпочтительнее детерминантные сорта, которые прекращают расти самостоятельно, обычно после 5 - 6 кистей, но бывает и после 2! Детерминантный сорт, в отличие от индетерминантного, в определенный момент, завершкуется сам и его ведут в 3, а то и 4 стебля, чтобы не остаться с тремя гроздями томатов. Однако, детерминантные томаты закладывают гроздья через лист, что увеличивает потенциальный урожай, тогда как у индетерминантых гроздья закладываются через 2 - 3 листа, да и междуузлия у них более длинные.

Сорта для ОГ у Семян Алтая: Алей, Барнаульский, Консервный, Запуняка, Йетина мать, Кулема, Кабанчик F1, Комбат, Мамонтенок, Настенька, Сердцеедка, Сибирский пируэт, Стерлядь F1, Феня F1.
Для теплицы: https://youtu.be/TUDxHDz144U?si=XGVGBTcxGWOBxji3&t=170

Заготовка семян
Всхожесть томатов сохраняется 18 лет. Пик всхожести наступает на 2-3 год, затем постепенно снижается. Желательно, чтобы семенам было два года или три. Всхожесть свежих семян, собранных прошлой осенью, будет более растянутая. На 15 год всхожесть составляет, обычно, около 30%.

Срок посева
Определяем дату высадки в открытый грунт.
Смотрим архив погоды за несколько лет и определяем день, когда среднесуточная температура не менее +12 - +15, грунта +12.
Раннеспелые сажаем за 50 суток до.
Среднеспелые - за 55-60 суток до.
Позднеспелые - за 75-80 суток.
Высадить в грунт не доросшую рассаду можно, переросшую - плохо, урожай отложится на две три недели(!)

Подготовка семян
Покупные, обычно, не нуждаются в подготовке.
Если свои или не уверены в качестве - протравливаем за 1-2 дня до посева, заодн разрыхляем плотную оболочку:
- Марганцовка: Использовать 2-3% раствор (20 гр. на 1 л. воды, очень тёмный цвет) на 15 минут. Важно: слабый раствор неэффективен.
- Или гипохлрид натрия (белизна) 50% в растворе - 5-7 минут.
- Или спиртовой раствор (более 60%) на 10-15 минут
Желательно, также замочить в растворе триходермы.

Высевание
Процесс замачивания можно пропустить. Высаживаем сразу в землю.
Грунт до пикировки не нужен питательный, достаточно правильного увлажнения, так как до первого настоящего листа все питательные вещества берутся из запасов самого семени. Но лучше сразу использовать универсальный рассадный грунт:
- торф 50 %
- жирная садовая земля (а лучше биогумус) 25 %
- разрыхлитель 25 % (пополам песок и вермикулит).

Ящики рассадные - любые, главное, чтобы высота была более 10 см, чтобы растение могло сформировать корневой ком.

За полчаса до посева (перед раскладыванием на протрвливание) напитываем грунт влагой, лучше проливаем горячей водой (кипятим чайник и через 10 минут (t=60-70 грд). Грунт обязательно уплотнить и сильно(!) Затем делаем бороздки глубиной 5 мм. на расстоянии 2,5 см друг от друга.
Семена раскладываем в шахматном порядке, в 1,5 см. друг от друга. Сверху засыпаем рыхлым слоем грунта толщиной 3-5 мм. и опрыскиваем сверху до сильного увлажнения теплой водой. Закрываем стеклом или пленкой и помещаем до проращивания в теплое (+25-27) место, проветривая 1 раз в день.
Всходить они могут до 8-10 дней.

После появления всходов ящик помещаем на подоконник в прохладное место (днем +18, ночью +14), чтобы рассада наращивала корни, а не зеленую массу.
Ящик лучше приподнять над поверхностью на 5-7 см (книги, бруски, главное чтобы была воздушная прослойка, тогда грунт не будет переохлаждаться).
Раз в два дня поворачиваем к солнцу другой стороной. Ежедневно "поглаживаем" поверху, имитируя ветер, это заставит рассаду наращивать корни и толщину стебля.

Пикирование
Томаты любят пикирование, когда мы прищипываем кончик корня на 1/3 от его длины. После этого нарушается течение фитогормонов вверх, они прекращают блокировать рост боковых корней. Нарастание корневой массы идет интенсивнее, она, на время, становится мочковатой вместо стержневой.

Пикировка проводится когда растение сформирует первую пару настоящих листьев и начнет формировать вторую пару.

Емкости для пикирования должны быть не менее 0,5 л. Лучше 1 л. Обязательно дренажное отверстие!!!
Рассаду в общем ящике хорошо проливаем и рассадной лопаткой, ложкой, ножом вынимаем, прищипывая кончик корня (если он не оторвался сам).
Помещаем в отверстие в емкости, прижимая корень к его стенке. Заглубление - до семядолек. Присыпаем грунтом и проливаем. При необходимости досыпаем землю.

Подкормка рассады
Первая подкормка - через 7-10 дней после высадки томатов в стаканчики.
Первая - комплексная с равным N:P:K. (Например аммиачная селитра+суперфосфат+сульфат калия 1:0.5:1)
Затем подкормки раз в неделю. Разводим обязательно мягкой водой, иначе соли могут связать удобрения.
Полив - до влажной почвы, без перелива, отстоянной четверо суток водой. Поливаем водой сверху ( 2/3 , в нижних 1/3 соли, растворенные в воде, оседают на дно).

Досветка
- раз в 3-4 дня меняем рассаду местами, чтобы та, что стоит дальше от окна не вытягивалась.
- Досвечиваем обычными диодными белыми лампами 100 Вт на 1 кв.м.

Высадка
Высаживаем не раньше, чем земля прогреется до +12.
За неделю до высадки перестаем поливать рассаду. Она становится вялой и мягкой, не будет ломаться при транспортировке и перевалке.
Замачиваем емкость в воде непосредственно перед высадкой, чтобы она легко доставалась и ее можно было разместить в лунках.

За 3 - 4 дня до высадки формируем лунки, чтобы они успели прогреться на солнце.
Если с осени не были заложены удобрения, вносим в каждую лунку: 1/2 ст.л. сульфата калия и 1 ст.л. суперфосфата и зарыть на 5-7 см ниже, чем у нас будут располагаться корни растения.

За 7 дней начинаем закаливать рассаду - выносим на улицу, сначала в тень.
Не допускаем переохлаждения, когда рассада синеет - в таком случае она прекращает потреблять фосфор и наращивать корни.

Заглубляем рассаду чуть ниже уровня земли в горшочке. Индетерминантные высаживаем лежа, валетом, друг навстречу другу. При капельном поливе им все равно, а головы они поднимут максимум за неделю, после первых же поливов. Заглублять вертикально НЕЛЬЗЯ! Почва весной прогревается медленно и рассада будет чувствовать себя очень плохо и отстанет в развитии еще на 7-10 дней.

После высадки проливаем водой, после того как солнце скроется.

Первое время (3-5 дней) лучше притенить. Если на листьях появились большие белые пятна налет, значит растение получило ожоги и будет долго восстанавливаться (урожай откладывается на 2 недели(!)).
После высадки, 10 дней рассаду не трогаем, максимум - подвязка, если рассада была уже высокая. Подвязываем не перетягивая ствол, чтобы не образовалось опробковение тканей и питание не задерживалось.

Подкормки в грунте
Первая подкормка через 10 дней - комплексным удобрением с равным N:P:K.
Если томаты начинают жировать, что откладывает цветение - стимулируем, внося под корень и опрыскивая по листу, монофосфатом калия 2 гр. на 1 л. воды.

После формирования 9-12 листа, стимулируем на цветение - опрыскивание борным удобрением. Борная кислота 10 гр. на 10 л. воды. или хелатной борной подкормкой. Обработка проводится только по нижнему ярусу листьев, т.к. бор двигается снизу вверх.

После формирования цветков, проходя утром - задевайте томаты, потряхивайте их. Тогда пыльца будет осыпаться интенсивнее и завязываемость плодов будет гораздо выше!

С этого момента сдвигаем подкормку в сторону калия - начинаем подкармливать монофлсфатом калия 1 гр. на 1 л. воды или комплексным удобрением с пониженным содержанием азота.

Удаление листьев
Не торопитесь удалять листья, так как из-за испарения с них воды присходит движение питательных веществ к плодам, а также формирование сухих веществ от фотосинтеза. Обрезаются листья до первой цветочной кисти (ниже кормит уже нечего) и половина листа, если загущены - касаются друг друга.

Формировка (пасынкование)
Зачем вообще пасынковать: Обычно, после завязывания 4 - 6 кистей, макушка томата прищипывается, останавливая рост и давая плодам вызреть (больше 6 не успеют даже в Краснодаре, а силы будут расходоваться). Соответственно, чем больше стеблей, тем больше томатов. В зависимости от силы роста растения, сколько оно может выкормить, столько стеблей и оставляют. Детерминантный сорт, в отличие от индетерминантного, в определенный момент, завершкуется сам и его ведут в 3, а то и 4 стебля, чтобы не остаться с тремя гроздями томатов.
- лучше удалять в утренние часы после хорошего полива - пасынки наливаются водой и становятся хрупкими, легко удаляются.
- удалять пасынки нужно раз в 3 - 5 дней, нарастают они часто.
1 стебель - высокорослые индетерминантные сорта при высадке их в теплице на близком друг к другу расстоянии. (менее 80 см. то есть привысадке в теплице, где томаты могут расти под кровлю не опасаясь ветров и ливней, их лучше формировать в 1 стебель);
2 стебля - высокорослые индетерминантные сорта при высадке их в теплице или в открытом грунте в теплых регионах (где они могут плодоносить до середины октября). Ну или мы не знаем, что это за сорт и собираем плоды с двух рукавов в надежде сто они вызреют;
В таком случае оставляется пасынок, расположенный в пазухе листа предшествующего первой кисти, он обычно мощный и сильный.
Тот, на котором располагается соцветие, после этого, считается основным.
Формировка в 3 - 4 стебля сложнее, для продвинутых садоводов.
Применяется, в основном, для детерминантных, низкорослых томатов.
Оставляем центральный стебель и 2 - 3 сильных(!) пасынка - один точно под цветочной кистью и 1-2 под ним, не особо важно как высоко они от корня, выбираем именно сильные. Остальные и вторичные - удаляем.

Борьба с фитофторозом и кладоспориозом
Признаки: на листе темные пятна, игнорирующие прожилки, снизу листа серый налет.
В основном профилактическая:
- активное проветривание (прореживание половины листвы);
- мульчирование почвы скошенной травой (исключить испарение из почвы / влажность);
- Каждые 2 недели комплексаная подкормка / обработка одновременно. Расчет для опрыскивания на 10 л. раствора:
- - фосфорно-калийное удобрение (монофосфат калия) 3-4 г..
- - фитоспорин - 2 ст.л.
- - янтарная кислота - 3 мл.
- - всевозможные микроорганизмы. напр. Байкал - 50 мл.
- - комплексная органо - минеральная подкормка - 30 мл. (https://www.ozon.ru/product/udobrenie-dlya-ovoshchey-400ml-biomolekuly-udobryay-1953337999/)
- - 1 ампула Эпина (прохладная погода) или циркона (жаркая погода)
Если уже заболели:
- собираем весь возможный урожай;
- убираем все пораженные листья, аккуратно;
- проводим обработку медьсодержащими препаратами типа "Абига-пик" или "бордосская жидкость"
или препаратом "Профит голд" - помогает даже при поражении 20% растения.
или "Квадрис". Но эти препараты системные и период ожидания 20 дней - только в крайнем случае!
- через 3 дня заселяем сенную палочку и триходерму (повторить каждые 5-7 дней).


Борьба с бурой пятнистостью
Фунгицид квадрис. Сейчас его сложно купить и много подделок(особенно на маркетплейсах) к счастью вышел с таким же составом препарат Провизор от гринбелт. Обработайте вечером когда солнца уже не будет, срок ожидания 3 дня в теплице.
Главное яблони им не обрабатывайте, он у них временно защиту к УФ убирает и они могут от солнца сгореть

Борьба с вершинной гнилью:
Появляется из-за недосаток кальция, причем, обычно в косвенной форме. Кальций двигается по стелю с водой и при высокой влажности, когда испаряться воде не нужно, подкачка кальция не происходит. Поэтому при появлении - не обрывать загнившие плоды. Их уже потеряли, зато они испаряют хоть сколько - то влаги, спасая стальной урожай.

Ну и кальцийсодержащие препараты. Не злоупотреблять - при избытке нарушается потребление фосфора и появится жирование плодов и стебля из-за смещения питания в сторону азота.
Препараты: опрыскивание по обратной стороне листа кальциевая селитра 2 гр. на 1 л. воды.
Дешево: зола, погашенная уксусом. В чистом виде кальций в золе ля растений недостпен. Перевести его в хелатную форму можно погасив уксусом: 3 стакана золы в 10 л. воды и лить кислоту пока не прекратятся пузырьки

Избыток калийного питания:
Листья скручиваются в трубочки, сохнут и начинают хрустеть.
Сверху листа между жилками желтеет, появляются темные (фиолетовые?) пятна-точки.
Снизу листа между жилками пятна темные. Чаще всего начинается с нижнего яруса растения.
Практически не лечится (можно поднять азот и фосфор, но можно передозировать).
Растения доращиваются, осенью в грядки калий не вносится.

Борьба с белокрылкой:
Табачная шашка, фумигаторы, спирали от комаров (не отпугивающие а именно уничтожающие), липкие ленты.

Сбор урожая
Проводим по мере созревания.
При наступлении холодов собираем плоды на дозаривание. Годятся те, что находятся в стадии "молочной зрелости" - чуть чуть беленькие.
Ускорит их созревание можно с помощью зрелых яблок ии бананов (выделяют газ этилен).
Совсем зеленые плоды такими и останутся.


Осень:
- Выдираем все растительные остатки.
- Снять 5 см. почвы в компостер (там очень много патогенов), оставшуюся пролить кипятком, препаратом Провизор, или 5% раствором медного купороса.
- засеваем сидераты. Очень много.
- Как отрастут на 15 см.
- вносим сульфат калия 45 гр и суперфосфат 30 гр. на 1 кв.м.
- Перекапываем.
- Проливаем раствором полезных бактерий ("Триходерма", "Сияние", "байкал-с" идр.)
- Золу с уксусом (см. "удобр Зола") 3 ст.золы на ведро воды на 1 кв.м.
Примечание: органику лучше вносить за год, чтобы она успела разложиться.

Полезная информация:
Отмыть руки после работы с томатами можно кислотосодержащими средствами - пожамкать в воде, собственно, ботву томатов, ревень, щавель или использовать лимонную кислоту.
от зацветания томата до сбора плода проходит, в среднем, 45 дней.


Источник: "Семена Алтая"
Избыток калийного питания у томатов - https://www.youtube.com/watch?v=XElbNFU2mXg
Как мы боремся с фитофторой? - https://www.youtube.com/watch?v=XXpwINfRtiI
ФОРМИРОВКА ТОМАТОВ 1, 2, 3, 4 СТЕБЛЯ! https://www.youtube.com/watch?v=PsqOfQ7d2Z8
Как мы подвязываем томаты? https://www.youtube.com/watch?v=1bhnR-Yl9Fs
Если на томатах кладоспориоз!https://www.youtube.com/watch?v=WG9zJyE6Mq4
Самый главный секрет при выращивании комнатных томатов!https://www.youtube.com/watch?v=bCEmHzNDNFw

Посев укропа - весной, сразу как только оттаяла почва.
Не любит кислые почвы. Оптимальный PH 6.5 - 7. (слабо-кислая или нейтральная)
Так же не любит песчаные, сухие, тяжелые - глинистые.
Лучшая почва - легкий, плодородный суглинок (держит влагу, структурирована).

Подготовка почвы:
Осенью
- внести золу или доломитовую муку под перекопку.

Весной, как только оттаяла почва.
- внести перепревший навоз или компост (не свежий!) 10 л. на 1 кв.м. (слой 2-3 см).
- минеральное удобрение комплексное (равное NPK). 50 гр. на кв.м.
- Нсли осенью не раскислили, в рядки, при посадке добавить золу или мел (припудрить, слой 1-2 мм.).

Посадка:
- семена отмыть от покрывающих их эфирных масел: замочить в водке 5 минут, промыть водой, просушить.

Чеснок не любит низины, где скапливается вода.
Не сажать там, где росли картофель, томаты, лук.
Идеально - после кабачков, капусты, огруцов.
Нормальный pH 6.5-7. На кислых почвах желтеет.

Посев чеснок осенью, когда земля остывает до 10-14 гр. на глубине посадки в течении 3 дней.
Как ориентир - пожелтение листьев березы.

Подготовка грядки (идеально - август, чтобы дать почве минимум ~1.5 месяца на разложение удобрений):
• глубокая перекопка на ~20–25 см ;
• Нормы удобрений (на 1 м²):
- перегной 4–5 кг; Или комплексное удобрение 60 гр.
- зола 120–150 г (или дополнительно Фосфорно - Калиевое удобрение 50 гр).
- доломитовая мука 200–250 г (если кислая почва);
- суперфосфат 25–30 г (вносить отдельно);


Никаких поливов! Сажать только в сухую почву.
• посадка при температуре почвы 12–15°C на глубине посадки (мерить термометром или ориентироваться по желтеющим листьям березы).
• Головки разложить за пару дней на солнце (подсушивание и обеззараживание ультрафиолетом)
• На зубчики разобрать не накануне а сразу перед посадкой (зубчики не пересыхают и хорошо укореняются).
• Протравка:
--- Эко-шмеко: 14 минут в воде 50-60 градусов),
--- Химия: 5 минут в хлоргексидине или 15 минут ярко розового раствора марганцовки;
--- Современная химия: "Престиж" или "Максим".
• заглублять зубчик на 8–12 см (маленький — 8 см, крупный — 12 см);
• расстояние между зубчиками 10 см, между рядами 20 см;
• в лунку — щепотка горчичного жмыха (≈0.5 ч.л.) против болезней (нематода, фузариоз и др.).
• мульча торфом 3–4 см. (от перепадов температуры)
• Обработка/профилактика: обеззараживание марганцовкой (1 г на 10 л, ~5 л/м²);